第十七章  美国的服饰工业

在我们自由而富足的国度里，个体消费者通常认为他购买什么

（和穿什么）完全是自己的事情而与别人无关。但是，许多情况正

好相反，个人的家庭经济单位从不会独立于周围的经济制度而

发挥作用。和独立的商业公司一样，独立的家庭每天都要决定其

财产的使用；这些决定转而确定了地区、国内和国际市场的特

征。就这种意义而言，消费者是所有经济行为的起点和终点。

 

在美国的企业制度中，经济很大程度是建立在不同层次的

市场竞争和私人所有的基础之上的。但是，正如我们在下面的讨

论中将要看到的，每个公民的利益不同，而且事实上在有些方面

还存在严重的冲突。当各种特殊利益集团，诸如农场主、制造商、

加工者、零售商、进口商、消费者等等之间发生矛盾时，作出一个

适合多数人利益的决策就成为政府的工作了。有时，政府的决策

可以满足一个社会集团的利益，却又损害另一个集团的利益。

 

绝大多数制造商都认为服饰工业是变化莫测的。时装要求

价格低廉和交货迅速。这就自然带有季节性，从而产生了劳务市

场的问题。许多小企业和大企业之间的竞争激烈，再加上国外进

口商不断加剧的竞争。问题还不仅如此，工业的复杂性又使从生

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产到分配这一条链上的不同环节相互依存（见图7-2）。

 

尽管有这些令人头痛的问题，但是纺织和服饰工业仍然成

为美国的五大工业之一。美国消费者每年要花费690多亿美元

来购买服装和鞋子。我们在第五篇中旨在展现个人的服饰选择

整个经济的影响。在以下的三章中将说明商业与个人经济决

策之间的关系。首先，我们从纺织工业、服装生产和零售商业入

手，看看服饰工业对于美国经济的意义。

 

一、一些基本的经济概念

西方民主努力追求一种理想的经济环境，从而使以下目标

成为可能：(1)有效地利用国家资源； (2)所有社会成员中商品和

服务的公平分配； (3)国家出口的增长以及消除就业与生产中的

短期波动；(4)所有的社会成员，包括消费者、劳动者、商人，都尽

可能自由地在福利社会中作出独立的决定。无需说明，这些目标

并没有充分实现，即使在这个比其他国家具有更成熟经济的美

国也是如此。

 

（1）经济制度的类型

所有国家都建立了某种生产、分配和消费商品和服务的经

济制度。在世界上经济不发达的国家中，传统长期以来一直是经

济活动的调节物。在传统的制度之下，生产和商品交换按照一代

一代很少变化的模式进行。而极权主义的社会却抛弃传统，把经

济引入工业化的轨道。在这种指令性的经济制度中，中央政府决

定应该生产什么，个体消费者对于适合他们的各种商品和服务

很少有影响。

 

第三种类型的经济是市场经济制度。它不同于传统的和指

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令性的制度，它鼓励革新，不受当局或官员的支配。它以供求的

相互关系为基础，依靠消费者在市场上的行为来决定生产。事实

上，每一种经济制度都包含着其他两种制度的某些因素。即使是

最接近市场制度的美国经济，也混合着传统和某些指令性因素，

诸如工资和价格控制、限额、税收、补贴和其他人为的鼓励或限

制等调节手段。

 

市场经济制度的成功主要取决于公开的竞争机会。这意味

着必须存在：(1)众多的公司互相竞争； (2)参与和退出竞争的自

由以及(3)在现实中，相同的产品不存在纯粹的竞争。在多数情

况下，我们是在不完全竞争的市场环境下活动的。正如我们将看

到的那样，服饰工业的各个部门以不同的方式满足市场的需要。

在服饰工业中有许多公司，它们参与或退出竞争相对比较容易；

但是每一个公司都试图销售一种不同于别的公司的产品。而从

事人造纤维工业的公司就比较少。因为从事这种工业需要大量

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投资资本，但是这些公司倾向于生产相同的产品。

 

(2)经济指数

注意国内经济资金的循环流动是十分重要的(见图17 -1)。

所有的人都是服饰消费者，因此，他们对于服饰工业都有所投

入。虽然并不是每个人都在服饰工业中付出劳动以换取报酬，但

是正如其他生产领域一样，非生产者的要求和期望也必须得到

满足。服饰工业的成功对于国家经济整体的健康发展是极其重

要的，因为它们提供产品和服务，支付工资和税收。服饰工业的

经济意义可以根据这些因素来作出评估，雇员的数量，雇员的工

资收入水平以及服饰工业对于整个国民收入的贡献。

 

二、纺织品生产

纺织品生产通常是发展中国家向工业化迈进的第一步，在

美国当然也是如此。棉花和羊毛纤维的生产是殖民地时代早期

农业发展的一个重要部分。为了鼓励新兴的美国纺织工业，乔

治·华盛顿在他的总统就职典礼上穿着美国制手工纺织的绒面

呢服装。第一家纺织厂创建于罗得岛州的坡塔基特，①时间是

1790年；因此，纺织工业是美国最古老的工业之一。

 

历史上，总是有许多小生产者通过一种或多种过程把纤维

纺成纱线，把纱线编织成布料，再进行染色、印花或其他加工。图

17 -2中的流程图表示了纺织工业各个部分的操作；但是，许多

大企业已经把所有的过程综合起来了。

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①Pawtucket，美国罗得岛州普罗维登斯县城市，临布莱克斯道河。在普罗维登

斯东北。——译者注

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（1）特性与规模

当今美国拥有世界上最大的纺织工业。近年来，美国才结束

了以典型的小型家庭所有制企业和合伙公司的历史，这种企业

或公司一般由独立的农场主、纺纱者、编织者、染色者或加工者

组成。现在仍然有许多自然纤维（棉花和羊毛）的小生产者在

市场上为其产品力争最好的价格。20世纪60年代以前，棉花占

纤维总数中的绝大多数，但是从60年代中期开始，棉花和羊毛

在实际消费中占的比例逐年减少。例如，1 973年棉花的份额占

市场的29%，而人造纤维则几乎占了70%；”羊毛只占纤维消费

总量的2%，而真丝和亚麻（两者均不在美国生产）可能总共只

占不到0.006%。①

 

第二次世界大战以后人造纤维领域的迅猛发展使生产重点

从农业转移到了巨大的化学公司，诸如杜邦、田纳西·伊斯曼、

盂山都、赛拉尼斯和其他公司。今天在美国可能有近75家公司

在经营全国的125家工厂，生产美国的所有人造纤维产品。1971

年，人造纤维产量为65亿磅。②近三分之一生产人造纤维的公

司被列为全国500家最大的工业公司之中。③70年代初期，人造

纤维生产厂家雇有近10万工人。从1960年到1970年的十年

内，他们的年工资总额增加了一倍以上，1970年估计已经达到

86，500万美元。

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①资料来源：美国地方检查官经济研究服务中心。这些数字只是反映了美国国

内的情况。就世界范围而言，棉花仍然占有优势地位。70年代初期，棉花的

世界产量为249亿磅，羊毛产量35亿磅，人造纤维素产品76亿磅，非纤维

素产品109亿磅。从增长的比率来看，可能不用多久人造纤维就会在全世界

取代棉花的地位。

②《纺织原理》，1972年110月。

⑨《美国500家最大的工业公司》，《幸福》杂志1972年5月。

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（注：此页为 美国消费者及服装相关企业间的关系表）

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另一方面，棉花和羊毛的生产者仍然是独立的小农场主和

牧场主。大多数棉花都生长在美国的东南部或其他州，诸如亚利

桑那、加里福尼亚、新墨西哥、俄克拉何马、得克萨斯，这些州气

候适宜。大部分羊毛来自加里福尼亚、科罗拉多、内华达、得克萨

斯、犹他和怀俄明诸州的牧区。羊毛生产者通常通过合作联营来

销售他们的产品，尽管有时工厂主也可以从牧场主手中直接购

买，尤其是当他可以生产一种具有特殊性能的纤维时。棉花种植

者常常把产品卖给批发商，批发商再与工厂主在中心市场讨价

还价。无论如何，羊毛和棉花在销售前都要按质划定等级，然后

尽可能以高的价格出售。

 

纺织厂曾经是高度专业化的工厂，但是今天的大多数工厂

都生产一种以上纤维。棉纺厂生产含棉百分比不同的混纺产品；

毛纺厂可以混合棉花、人造纤维、真丝、羊毛以及其他人造材料

制成多种新的织物。纺织工业中仍然存在相当数量的专业工厂。

一些工厂把原材料织成纱线，然后把纱线运到其他工厂织成布

料（见图17 -2）。也有大量独立的加工批发商，他们买进半成品

进行染色印花，并作耐久压烫、防水防尘、防火或其他特殊的后

期加工。

 

然而，20世纪50年代的美国纺织工业面临着日异增多的

外国生产者的竞争，他们在二次大战以后建立了许多现代化的

工厂。美国工厂开始了一系列合并与改造，淘汰了许多小工厂以

扩大较大的工厂的规模。传统的以少量资本和大量劳动力为基

础的工业逐渐向以纺、织、染、后期加工以及控制成品销售为一

体的经营方式转化。个体所有的工厂让位于股份有限公司，导致

了纵向联系的工厂成为美国家发展最快的公司。例如，伯林顿工

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业公司①1923年在北卡罗来纳州创建时仅是一个小工厂。逐渐

地它从一些加工批发厂中获益，到现在它包括30多个分厂，可

以完成从纤维原料变成纱线再变成成品出售的所有工作。1972

年的年销售额为18亿美元，伯林顿名列美国100家最大的工业

公司之中。②与此同时，许多化学纤维公司也在迅速发展。

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①Burlington Industries，世界最大的纺织品制造商。1980年，其产品为美国其他

三家最大的纺织品生产商的两倍。销售织物和成品，包括服装、毛巾、被单、

装饰用织物，还生产家具及照明装置。——译者注

②根据年销售额，伯林顿之后的5家最大的纺织企业是J．P．史蒂文斯(9. 57

亿美元，m.洛温斯坦(4.7亿美元)、韦斯特。波因特·佩珀雷尔(4. 08亿

美元）、斯普林斯(3. 99亿美元)和坎农（3.53亿美元）。资料来源：《每日新

闻》1973年3月5日。

 

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（注：美国织机、产品等图）

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今日美国的纺织工业大约由700家公司组成，它们经营着

7，000家纺织厂。①近20年来，许多较大的公司放弃了新英格兰

地区的小工厂，对新的工厂和设备投入大量资本，主要集中于土

地和劳力非常充裕的东南地区。这一转移使新英格兰产生了一

些严重的经济问题，这一地区长期以来都是美国纺织工业的中

心。

 

最初，新工厂提高了效率，减少了工人的总数，但是随着产

品需求的大幅度增加，今天，纺织工业重又雇佣了近100万人。

这些纺织工人转而“在国民经济中充当了重要角色。他们每年获

得60亿美元的收入……支付7.62亿美元的税金……花费1 4

亿美元购买食品，用10多亿美元支付房租以及以5.5亿美元用

于交通。”②他们生产的产品的年销售总额超过220亿美元。

 

多数大型的联合公司不仅为服装厂和家庭缝纫生产织物，

而且还生产地毯和多种日用消费品，诸如床单、枕套、床罩、毛

巾、窗帘、毛毯等等。它们生产的产品38%以上供应制作服装，

家庭日用产品占第2位(31.1%)，其他产品包括鞋子、拖鞋、行

李包(10.5%)；还有工业用品(17.3%)和出口产品（2.89%）。③

 

表明企业经营状况的另外两个重要的经济指数是价格和利

润。近年来，纺织品的批发价格一直低于工业产品的平均价格

（见图17-8）。例如，1970年所有纺织工业产品的批发价格指数

为103.2，而其他所有工业产品的价格指数为110。1971年以

来，价格上涨的主要原因是未加工的农产品纤维价格的上升（如

棉制品价格指数所示）。纺织品的销售利润总体上仍低于其他工

-------------

①纵向联系的冲击可以从纺织厂递减的数目看出，50年代初期有纺织厂8000

余家，到60年代中期减至7500家。

②《纺织业概况》，北卡罗来纳夏洛特美国纺织工业协会1972年版。

③资料来源：《纺织原理》1973年11月。

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业产品（见图17 -9）。1972年的利润，纺织品平均为2.6，而其

他工业产品为4.3。

 

（注：统计表两张）

(2)纺织工业的机能

·465·

 

独立的自然纤维小生产者对使用其产品的最终成品控制很

少。任何为了促进棉花或羊毛的利用广告通常都掌握在诸如棉

花公司或羊毛局这样的贸易联合体手中。而大型的人造纤维股

份公司深深地陷入广告的竞争之中，以使消费者了解其商品的

名称或商标。许多推销活动都与纺织品和服装生产者联合进行。

通过他们资助地区和国家的广告费用。例如，1973年赛拉尼斯

公司支付了300万美元资助约翰尼·卡森的演出，赫希斯特公

司①在“乔伊斯博士兄弟的舒适生活”的连续剧中投资150万美

元。

 

经济学家常常认为广告是一种经济上的浪费，它增加市场

的不完善、减少了纯洁的竞争。但是，有效的广告能够教育消费

者，如果没有广告，许多新产品就无法进入普通的家庭。

 

纺织厂合并扩大的趋势使人们更加注重商标名称，但是联

合也有其他一些有益的影响，可以使更多的资金用于科学研究

和产品的开发。新的动力导致了技术改造和革新，提高了生产效

率，生产出适合消费者的新的纤维、织物和成品。例如，杜邦公司

每年用于研究和开发的预算达8000多万美元。

 

此外，纺织工业促进了市场研究，以便其产品更加适应消费

者的要求和期望。一些公司在其教育部门雇佣了家政学家。最

近，有的公司创立了消费者顾问小组，以分析消费者的倾向，并

且指导生产如何最有效地对消费者的需求作出反应。

 

织物生产者的工作要领先于消费市场，他们必须准确地预

见时尚的趋势。由于这个原因，大多数公司都聘用式样专家和市

--------------------

①Hoechst，西德化工垄断企业。70年代成为德国最大的医药制造企业，所属各

厂生产医药、合成树脂、油漆、塑料、蜡、纺织纤维、有机和无机化学品、肥料、

农药、煤气、颜料、胶片和印刷附加物。

·466·

 

场通讯员，他们打听时尚倡导者的动向，从一些显露的蛛丝马迹

中发现下一季节将会流行的风格。

 

织物设计者不仅要决定来年适合市场需求的产品，而且还

要为服装设计或剪裁提供灵感。纺织品的发展极大地影响了服

装的设计。例如，层压产品、弹性织物、一次成型熨烫不仅在服装

设计上而且在生产技术上都引起了许多变化。纺织工业的长远

规划必须能够灵活针对消费需求的迅速变化而作出反应，同时

也必须在颜色、重量、厚度、质地以及后期加工等各个方面提供

广阔的选择余地以满足多样化市场的要求。

(3)小结

今日的纺织工业以减少小公司、增加多样化高效率的大公

司为其特征。使用大量劳力而资金甚少的公司在与其他劳力供

应更为充裕的国家的生产者竞争时困难重重。因此，大公司试图

通过增加现代化设备的投资和扩大生产规模来提高其生产效

率。

 

科学研究导致了纤维、织物和后加工的技术革新，这些革新

增加了衣料织物的多样性和适用性。同时，市场研究减少了对于

市场潜力判断的错误，有助于纺织品生产者更准确地估计消费

者的要求；从而减少滞销品的库存。

 

由于织物往往成为服装设计师灵感的源泉，工厂有关织物

的颜色、质地、构图的决策最终影响着市场服装的样式。

 

三、服装生产

服装工业又被称作成衣工业或制衣工业，至今已有一个多

世纪的历史。和纺织工业一样，服装工业的一些最大的变化发生

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在近十年中。传统的由数千个独立的小公司组成的极其分散的

服装工业已经朝着规模更大，产品更多样化的股份公司的方向

发展。近来，这些发展主要是由于国外的工业化而导致的日益剧

烈的竞争和新材料、新工序、新市场的挑战所引起的。

 

(1)服装工业的发展

在殖民地时代，每个家庭实际上就是一个工厂，它们用自己

的纺车和织机，用灵巧的双手制做衣服。直到19世纪初期，新英

格兰的一些商人才想出了主意，将做成的裤子和衬衣出售给在

港口暂作停留的水手。1 9世纪40年代，成衣的需求量由于西部

的淘金热而大增。劳动者、种植园奴隶以及许多单身汉都需要便

宜的服装。那时的服装由手工缝制，制作仓促，很不合体。

 

19世纪下半叶，缝纫机的发明和南北战争大大椎动下成衣

生产。妇女们来到中心地区工作，为士兵制作军服，经过集中努

力，一套标准化的尺度系统发展起来，后来又被公众所接受。至

1880年，男式成衣业已经确立。

 

女式服装生产的最早记载大约在1 859年，当时的统计数字

说明。总共有5，739个工人主要从事女式外套、披巾和有裙环的

裙子的生产（见图14 -5）。1 9世纪的80和90年代，从事服装工

业的工人主要是东欧移民，其中多数人在他们的祖国已经学会

了裁剪技能。90年代是吉布森式女孩①的时代，连衣裙的需求大

大推动了女式成衣业的发展。到了1900年，2070家女式服装厂

总共雇佣了96，000名工人。②

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①Gibson girl，指美国插图画家吉布森C. D. Gibson，1867 -1944)绘画中的19

世纪90年代的美国女孩的形象。——译者注

②《服装工业》，纽约国家信用社市场规划服务中心。1948年3月。

·468·

 

服装工业的发展还具有另一重要意义，它是第一批为妇女

走出家庭提供大量就业机会的行业。1859年的统计数字说明，

5，739名服装工人中有4，850名是妇女。虽然男性逐渐取代了

女性的裁剪工作，移民裁缝的大量涌入迫使许多妇女离职，但是

服装工业仍然高度集中地雇佣了女性工人。

 

早期的成衣制作通常承包给妇女，让她们在家里缝制。一些

公司有自己的工厂，但是这些“内部”车间的工作条件极其悲惨，

“环境肮脏、工作时间很长、工资收入低微，使这些车间声名狼

藉。当传染病流行时，公众舆论哗然，妇女们反对她们的服装在

人们做饭、吃饭和睡觉的廉价房间里缝制。”①

 

正是在这一情况下，“国际女装工人联合会”于1900年成

立。从那时开始，服装工人的经济地位才逐渐有所改善。今天，

“国际女装工人联合会”拥有442，000多名会员，其中80%为妇

女。男式服装业的工人也在“美国服装工人协会”的组织下联合

起来。

 

(2)服装中心的位置

纽约城在服装业历史的早期成为控制生产的中心。一方面，

服装工业从源源不断地涌入纽约港的移民中找到了大批技术工

人；另一方面，纽约位于南部棉纺厂和新英格兰毛纺厂之间。服

装工业一旦在那里确立，纽约就吸引了其他有关的企业，使它成

为全国各地购买者想往的地方。城市中心的曼哈顿集中了如此

多的商店，以致“第七街”成为妇女时髦服装的代名词。

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纽约还生产美国妇女和儿童全部成衣的60%产品，生产

①《1900 – 1950年的成衣工业》，弗洛伦斯·理查兹著，纽约Fair child

Publications,  195l年版。

 

·469·

 

40%以上男子和男童的服装。其他城市，诸如波士顿、费城、芝加

哥及圣路易斯也是历史悠久的生产中心，但是在生产的种类或

数量上都无法与纽约竞争。加里福尼亚是正在崛起的运动服生

产中心，洛杉矾服装生产的规模仅次于纽约。几乎每个州都有某

个地区存在着服装工业，但是生产往往集中于都市化的工业地

区或靠近大城市的区域。①

 

(3)经济意义

据估计，服装工业由全国2万个服装厂所组成。②其中大多

数企业规模很小，平均雇佣50名工人。也有一些大公司，但是其

中不到1%的公司雇工超过500人；许多工厂雇工还不到10

人。生产男子和男童服装的工厂往往比生产妇女服装的工厂规

模要大得多。最近十年，美国雇佣工人总数在增长，而纺织和服

装工业雇佣人数的比例却在逐渐下降(见表17 -1)。

 

服装工业雇佣了130多万工人，但服装工人的周薪却大大

低于全国工人的平均工资(见图17 -10)。服装业的利润率也比

纺织生产或全国所有制造工业的平均水平要低（见表17 -2）。

低工资和低利润的原因可以作如此解释，同行业的剧烈竞争以

及国外廉价劳力的威胁。③

 

除了劳力、工资和利润之外。任何行业的经济意义可以根据

这一行业对于国民收入的贡献来作出评估。国民收入是指国家

作为一个整体的总收入。如果我们检查一个时期的国民收入（见

-------------------

①最近的调查显示。没有商业服装产品的州有爱达荷、蒙大拿、内华达、北达科

他、怀俄明。

②其中12000余家工厂集中在纽约，据最近调查，洛杉矾大约有1800家工厂。

资料来源：美国商业部1967年的企业调查。

③国外竞争的因素也相当重要，我们将在后一章中讨论这个问题。

 

·470·

 

表17 -3），就可以看出纺织和服装工业每年总共为国民收入提

供大约160亿美元，尽管纺织品和服装在所有的工业产品中的

比例在减少。纺织和服装工业提供的实际的美元数额在上升，但

是服装批发价格（见表17 -4）的增长率与其他产品和服务相比

要低一些，它们在国民收入中的比例也在减少。

 

注：表17 -1    纺织和服装工业的雇佣人数（万）

 

·471·

注：本页为表格

表17-2    公司利润资料（销售实价的纯利润的百分比）

表17 -3    国民收入（亿美元）

表17 -4  批发价格指数(1967年＝100)

资料来源：《纺织精华》，美国纺织工业协会，1 973年12月

 

·472·

 

(4)趋势

服装生产者试图把

握国内市场，在他们的

操作中出现了一些变

化。虽然仍然存在着数

百家小工厂，但是真正

的小企业已经销声匿

迹，而大公司垄断了整

个服装市场越来越多的

份额。在过去十年中，企

业的数量减少到3，000

家。据估计，每年有400

到500家公司停产。准

确数字难以确定，这是

因为服装工业以转产极

其迅速为其特征，一个公司可以在一年之内进出服装业多次。

 

因此，许多公司只是停产，而更多的公司通过合并和改造而

获得巩固。①此外，传统的合伙公司逐渐让位于股份公司。通过

扩大生产规模，生产者已经能够通过大量销售来减少产品的单

位成本。即使如此，1972年2万余家公司中，只有65家服装厂

和20家制鞋公司进入国家股票交易市场。②

------------------

①例如，通用面粉公司是个大型联合企业，它的服装部门包括戴维水晶厂，金

伯利针织品厂、鳄鱼外套厂、诺思睡衣和皮带厂、西尔塔克斯双面针织织物

厂和莫奈人造珠宝厂。附属的企业保持着它们各自的身份。

②资料来源：《每周金融》1972年。

 

·473·

 

尽管存在这种“扩

大”的趋势，但是最大的

服装公司仍然不能与其

他制造工业的大公司相

比，甚至也比不过大型

的纺织厂。乔纳森·洛

根可能是最大的服装生

产者，其产品的年销售

额约为3亿美元。还有

一些较大的服装厂，但

是它们往往生产更为标

准的产品，诸如男式衬

衫、西服和制服。时尚行

为的属性自然限制了任

何样式的服装象生产者

所期望的那样大批生

产。追求服饰个性化的

女性不会去购买数百个

其他妇女也在穿着的服

装。在时髦的商品中，大

量生产的便利大大减少

了。

 

因而，生产更多的

同样种类的服装被产品

多样化的趋势所取代。

例如，一些男式服装公

司开始生产女式服装，

 

·474·

 

生产外套的公司开始生产内衣或运动服。一些较大的企业分散

它们的缝纫车间，把它们迁移到较少都市化的地区。

 

服装生产被卷入激烈的竞争，使它成为低工资、低利润的行

业。对它来说，唯一可以接受的出路是在消费者喜爱的新颖高雅

的服装上投资。服装生产越来越多地试图通过市场研究和推销、

通过国内广告节目和提高产品声誉来发展与零售商和消费者之

间的联系，以此达到生存的目的。

 

(5)从纺织品到服装

许多服装公司一年生产两个种类的新式产品，尽管象女式

服装那样更为时髦的种类一年有五个——春、夏、秋、假日和旅

游的时装。设计师的工作在服装出现在零售商店货架上的六个

月之前开始。对某些公司来说，“设计”意味着复制或改制那些

高价的商品样式，或者更新上一季节最为畅销的商品。设计者把

草图变为服装通常使用细薄棉布或加过工的织物，根据需要检

查尺码，然后简化结构，使产品成本保持在公司的价格范围之

内。

 

用细薄棉布所体现的设计被批准之后，由仿制工制作样品，

样品将在市场上向全国所有预期的零售商公开展出。根据从各

零售商那儿收到的订单生产者制定生产计划。在多数情况下，由

于订单的数量太少以致无法保证生产，几乎三分之一的设计会

被取消。零售价在175美元的服装除非有100件以上的订单，否

则是不会生产的。更高价格的服装，生产者可以生产几十件。

 

一旦决定生产，服装按样品标准付裁。然后衣片按照尺码捆

扎送至缝纫车间。在这个环节上，公司可以雇用一个承包人将衣

片送到“外面的”车间去缝纫。如果生产者有“自己的”车间，这就

意味着他包揽了生产服装的全过程。

 

·475·

 

 

制做高价服装时，一个操作者可以独立完成全部工序；但是

在多数情况下，分工十分流行，每个工人只完成一道工序。制做

完毕的服装通常返回到生产者手中（如果有承包人的话），进行

最终的熨烫、检查，然后运送给零售商。

 

服装工业的工资被行业协会的工资制度所限制，尽管服装

工人的工资低于其他行业的工人，但是劳力的成本还是数倍于

材料的成本。一根拉链的成本只有7、8美分，但是把拉链缝在衣

服上的劳力成本要三倍于此。

 

生产者的利润主要依赖同样种类服装的再次订货，也就是

说大量的产品可以连续销售几个月。这在行话里被称作“热销”

或“走红”，被消费者广泛接受的样式可以用大量的宽幅面料剪

裁以大大降低单位成本。服装生产者的成功取决于反应的敏捷，

当消费需求达到高峰时，能够迅速满足各方的订货。

 

(6)时尚的创造者

在时装行业的繁荣之中，最重要的人物是设计师。不论一种

时装制作得多么完美或多么迅速，如果它没有引入注目的自己

的风格，还是照样卖不出去的

 

美国的时尚创造者总是局限于成批生产的经济。即使那些

在设计领域有名望的人，诸如比尔·布拉斯，詹姆斯·加勒诺

斯、波利娜·加里吉尔等等，都不是女式服装的设计师或裁缝，

而是成衣的生产者。他们的设计可以象巴黎的时装那样富有创

造性而且价格昂贵，但是他们仍然把自己的产品以批发价格出

售给零售商店，而不是直接出售给市民。比尔·布拉斯有限公司

是美国少数几个设计师拥有的公司之一，生产价格在200和

2000美元之间的昂贵的女式服装。但是，除了女式时装之外，这

家公司还生产布拉斯设计的男式服装，游泳衣，雨衣，袜子，披

 

·476·

 

巾，表带，行李带，毛皮服装，床单和枕套。在70年代初期，布拉

斯就开始了男性化妆品的生产。

 

过去，一个公司的设计师的名字就象某种行业的秘密一般，

从不在商品广告中出现。但是，在二次大战期间，巴黎被德国人

占领之后，时装中心转移到美国，美国的设计师们逐渐意识到他

们自身的权利。即使在战后，巴黎恢复了它的影响，美国还是在

运动服和便服领域（法国人直到最近才对这类服装感兴趣）保持

领先地位。

 

巴黎的女式时装设计师由政府资助，并且受到版权法的保

护，然而，美国的时髦的设计者与他们不同，完全依靠他们自己。

欧洲的设计师可以把设计出售给生产者去复制。美国的设计师

没有这种选择，因为最为成功的设计可以用各种方式复制，有时

廉价的复制品可以比样品生产得更快。

 

这种现象在某种程度上也发生在女式时装的设计中。一个

眼光敏锐记忆力好的生产者可以在巴黎的时装展览中购买一两

件样品，但是他要有足够的想法把它们带回家和进行多处“改

制”。一件样品经过某种改动而复制，可以适合各种价格，复杂的

剪裁可以简化，象衬里、内衬那样的结构细节以及手工制作可以

省略，尺码可以伸缩。时装行业中的海盗行为是生活中的现实之

一。

 

时装的模仿过程起到了保持时尚周期运行的作用。而且这

种“翻版”刺激着消费者的购买欲望，这对整个服装业而言是有

益的。

 

过去，男式服装工业与迅速变化的时尚相对隔绝。一个男子

能够用125美元买到的服装远比同一价格的女装的质量为好。

这是由于“男子服装的生产划分等级，其劳力等级也严格区分

一套二级男式西服售价85美元，是可靠的机器生产的产品；一

 

·477·

 

套同等质量的女式服装，其售价可能是120美元。一套五级西装

售价185美元，其材料成本可能与售价85美元的西装相同，但

是这完全是用手工缝制的；与此相当的女式服装，其售价可能是

400美元。”①

 

在标准化的裁剪和风格占统治地位的设计领域中，流水线

生产可以极大地减少产品的单位成本。在男性服装革命之前的

时代，男式白衬衫可能是市场最为统一的产品之一。其产量不仅

很高，而且还可以预测。象哈特·沙夫纳和马克斯（男式西装）以

及克卢特·皮博迪（衬衫）那样的公司的销售额要比最大的服装

生产者更高。但是现在时装化潮流也渗透到男子服装领域。西

装的销售额下降，而一些男子的服饰用品，诸如衬衫、便裤、腰

带、领带的销售额却在增加。一些观察家预言，再过一、二十年，

男子根本不会再穿西服，而是穿着象女装一样轻巧-、随便、多样

的服装。

 

正当越来越多的女装设计师（布拉斯、比恩、卡丹等等）转向

男装设计时，传统的男式服装公司（如列维·斯特劳斯）又增设

了女式服装部门。过去，传统的男式服装制作商每年仅推出春季

和秋季两个种类的产品。通常对于衣料的订单要在九个月之前

提出，实际裁制成衣需要大约八周时间。在女装设计师撤去夏季

服装的同时，男式服装业的一些革新者却增加了“假日、服装”和

“旅游服装”。逐渐地男子服装业就朝着女子服装的观念转变，迅

速变化产品以满足时尚的快速更新。人们开始认识到服装业为

何被迫要在如此有限的余地操作，为何猜测竞争对手的能力是

经济成功不可缺少的前提。

--------------------

①《为什么你的服装如此昂贵》，玛丽琳·本德著，《麦考尔》1970年5月。

 

·478·

 

(7)小结

19世纪晚期，成衣工业超越了狭小车间的工作条件。大批

欧洲移民涌入美国，提供了大量熟练的廉价劳力，便纽约成为服

装生产的中心。现在，高度的联合使服装工人提高了工作和工资

水平，尽管他们的收入仍然比其他制造工业的工人要低。此外，

国内劳力成本与世界上其他低工资的国家相比仍然太高。

 

当许多企业朝着更大、更多样化的趋势发展时，服装工业作

为一个整体仍然以独立的高度专业化的小工厂为其特征。多数

服装厂每年转产两次，而那些生产更为时髦的服装的企业，每年

转产五次。美国经济适合大量的生产。即使是最有影响的设计

者，与其说他们是时装设计师还不如说他们是成衣生产者。许多

企业凭借复制时装的手段出售高价服装。

 

能够准确预测消费者口味的生产者可以大量销售服装，而

决策错误的生产者由于大量库存和低价出售产品而蒙受经济损

失。服装工业仍然是竞争激烈、利润微薄的行业，它只有通过产

品的不断更新换代而获得生存。

 

四、服饰的零售

在多数情况下，服装产品的分配直接在生产者和零售商之

间进行。然而，象工作服、内衣、睡衣等产品，在生产者与独立的

零售商之间批发商可以起到中间人的作用（见图17-2）。一些

最大的服装企业可以合并一些独立的零售商而自己参与零售。

哈特·沙夫纳和马克斯公司是最大的服装生产者之一，它现在

拥有大约250个零售商店。还有菲利普斯一范·豪森公司，它

约控制着全国74个零售商店。近年来。和纺织业和服装业中发

生的情况相似，零售业中也出现了合并的趋势。从外表上看，这

 

·479·

 

些商店对于普通消费者没有什么区别。它们通常继续使用原来

的店名营业，尽管它们共享联营的资本优势。

 

（1）零售商店的种类

在今天的美国，大约有各种零售商店180万家。准确地说出

有多少商店销售服装或时装是十分困难的，但是如果我们对于

各种零售商店有所辨别，我们就能够更好地理解某些统计数字

的意义。

 

百货商店是由19世纪初期旧有的干货商店发展而来的。它

的成长是与城市的成长以及都市化地区人口的集中同步的。一

家百货商店可以是独立的，也可以是联号商店的一部分；但是它

以出售家俱、各类陈设、服饰、家用纺织品为特征。它也向顾客提

供各种服务，包括赊购、邮购和电话订购、送货、退货和货物包

扎。

 

杂货店出现在百货商店周围，使闹市区成为购物的中心。早

期的杂货店主要是折价商店，向偶尔路过商业区的顾客提供廉

价商品。现在，象伍尔沃思和格兰特那样的杂货店供应大量的廉

价成衣，它们的价格范围有所拓宽，包括出售高于样品价格五至

十美分的商品。

 

一组杂货店或专业商店都可以成为联号商店，只要它们拥

有中心。例如，勒纳商店是一家销售额极高的大型联号鞋店，几

乎在美国所有的主要城市中都有它的分店。百货商店也可以有

几家分店，但是并不被认为是联号商店，尽管其中的差别顾客难

于感知。联号商店往往以高度标准化的商品为特征，它们被一个

中心机构所遥控。

 

邮购商店的出现是由于一些地处偏僻郊区的家庭的需要，

它们很少有机会进入合适的商业地区。每个人都认为，随着农业

·480·

 

 

人口的减少邮购业务也会减少；而汽车增加了公众购买的流动

性，城市和郊区已没有多少差别，邮购商店开办了许多联号的零

商店，在多数情况—下，这是为了满足汽车交通的需要。这些商

店通常位于郊区，销售的商品扩大到汽车轮胎和配件、花园设备

和改进住房的必需品。过去，邮购目录以经过时间检验的各种便

服和工作服为特征但是现在顾客可以在西尔斯那样的商店里

发现许多欧洲的最新时装和高级女子时装的复制品；现在的商

品目录主要是最优质的商品。今天，西尔斯、罗巴克是世界上最

大的零售商店，它们的年营业额都超过100亿美元。

 

折价商店的大批出现是在本世纪50年代，尽管许多商店多

年来一直折价处理商

品。这种现象可以归之

于很多因素。其一，城市

人口向郊区分散；受到

这种启示，折价商店建

间的批肯住 -。一个穗

间的地方。其二，一个建

筑物之中汇聚着大量的

各色商品，顾客可以象

在超级市场那样随意选

购商品，而且付款方便。

相比之下，传统的零售

商店开支大，顾客要间

接支付租金，以及售货员、附属设施、赊账和其他服务的开销，顾

客花了钱得不到更多的商品。折价商店以自选商品为基础，商品

不用外包装，这样可以减少间接费用以低于普通价格的水平出

售商品。

 

·481·

 

从减少服务增加销

量的角度来看，折价商

店并没有什么新意。位

于纽约城最繁华区域的

奥巴赫和克莱因已经以

自选和削价为主销售商

品好几年了。然而折价

的观念还是流行起来

卜

现在有几家专门出

售“削价高级女子时装”

的商店。在那儿可以买到设计师兼生产者多余的库存，时装被剪

去了标签以保护生产者，价格是最为低廉的。当然，顾客必须在

没有标签的帮助下能够识别时装的质量，而且愿意在社区内拥

挤的商店里试穿。真正的讨价还价的好手可以在那里发现最好

的东西。

专业商店包括头等气派的伯格道夫·古德曼或亨利·本代

尔，以及朴素的出售女式内衣裤和短上衣的小服装店。专门销售

有关商品（儿童服装、男子服装或女子服装）的商店可以是独立

的，也可以是联号商店的一部分。它们甚至可以．是折价商店，但

是它们与百货商店的区别是不销售家具或耐用商品。

当然，还有许多其他种类的销售服饰商品的商店。现在，许

多超级市场销售儿童的游戏服装、男用针织品、内衣，有些超级

市场还出售工作服、短裤、运动裤和短上衣；甚至药店也出售某

服装。除此之外，还有一些服饰旧货商店生意兴隆。几乎每个

 

·482·

 

人都熟悉古德威尔节俭商店，①但是许多人并不知道处理时髦

时装的这类商店。例如，恩科尔是纽约一家三层楼的商店，它在

华盛顿（哥伦比亚特区）有一家分店，在那里为有钱人设计的服

装以三分之一的零售价格转售给普通顾客。一件1，000美元的

，服装的转售价是333美元，然后它就变换了主人。这种处理穿过

的服装的过程要比把服装捐献给救世军②而获得减税更富有刺

激性。

(2)经济意义

不计算地区的超级市场、药店和旧货商店，今天的美国大约

有18万家销售服饰商品的零售商店。其中数量最多的是专门销

售服装和配件的商店，而大型的综合商店雇佣的人数最多。70

年代初期，百货商店、杂货店和大型联号商店的雇佣人数超过

230万，而专业商店只雇佣了73.3万人。③他们每年的工资总额

超过80亿美元。

 

综合商店（联号商店、百货商店和折价商店）的零售总额显

然也是最高的。60年代初期，综合商店服装交易额占55%，而专

业商店和其他商店占45%。十年之后，联号商店、百货商店和折

价商店服饰商品的销售额占据62%，达250亿美元，而服装和

配件的专业商店的销售额只有110亿美元（见表17 -5）。四家

联号商店的增长率最高。1963年，西尔斯、彭尼、格兰特和沃德

的服装销售总额达3l亿美元。十年之后它们的销售额翻了一翻

--------------------

①thrift shop，出售人们丢弃的旧的衣着什物，尤指将出售所得用于慈善目的的

商店。——译者注

②Salvation Armg，国际基督教慈善组织，其组织形式和活动方式类似军队。

——译者注

   ③《1972年美国统计提要》。

 

·483·

 

多(1973年达80亿美元)。

(3)价格和利润

各种商店的价格范围和商品标价显然是不同的。折价商店

的标价是在商品批发价上加价17%，而时髦的专业商店则加价

702《。这并不意味着专业商店的利润更高。在典型的百货商店

中，商品的零售价往往是批发价的135%和14 0%之间。即使如

此，平均利润还难于达到销售额的2%或3%。如果一家商店的

年营业额是1 00万美元，曰常业务就需要花费3万美元；如果加

上顾客退货，还需要花费3万美元。这些花费显然要打入成本。

因此，1 00万美元的总销售额必须减去1 0万美元的退货和其他

扣，加上支付商品的批发价（接近60万美元），余下的毛利为

30万美元。扣除必须支付的雇员工资、租金和其他开销约25万

美元，余下5万美元纯利，这时零售商还要支付所得税。如果他

足够幸运的话，最终可以得到3万美元的收入。

今天，小零售商面临着众多的同业和服装厂的零售网点的

严重威胁。象西尔斯和彭尼那样的大型联号商店近年来提高了

它们的时装的形象，它们批量生产的服装的零售价是其他商店

所难以匹敌的。然而它们难于提供种类繁多的商品。它们最好

的商品可以是40美元的运动服或是35美元的衣服，而200美

元的服装在联号商店出售是不合适的。专业商店可以提供有些

消费者要求的这种商品和服务。“希望购买昂贵的剪裁考究的服

装的顾客希望得到某种服务和专门知识；在他走进商店时希望

主动被召呼，他希望等待他的是一位职业的服装商人而不是职

·484·

 

员。”①总之，有许多顾客愿意为良好的服务和愉快的购物环境

付款。

注：表17 -5  零售商店的服装销售额（亿美元）

不包括鞋子或首饰

 

资料来源：《服装概况和零售市场》，美国服装生产者协会1972年11月。

----------------------------

①《被挑战困扰的小零售商》，桑福德·约瑟夫森著，《每日新闻》，1973年2月

14日。

 

·485·

 

 

然而，所有的商店都对间接费用有所安排。那些在低租金地

区雇佣低工资雇员的零售商的成本显然要比租金高的地区、支

付高工资、提供良．好月艮务的商店为低。商品的种类也会影响潜在

的利润。如果一件常礼服在季节末必须从60美元削价至40美

元，那么零售商才刚够本；如果削价s0》6，商店实际上就赔本

。卜

近年来服饰的零售价格上涨，而其他商品的上涨率没有这

么高。批发价和零售价之间的差距比以往更大。由于现在需要

付更多的办公、服务、广告、橱窗等费用，商品标价不得不提

高；此外，库存失窃现象严重，1971年的失窃事故比1970年几

乎增加了70f《。不幸的是，这种损失被转移到所有的消费者身

上

(4)零售的趋势

售趋势跟随社会构成和组织的趋势。人口向郊区分散，伴

着对于汽车的普遍依赖，这是对商品市场成长的强大冲击。当

许多大型联号商店在有足够的停车空间和远离人口中心的地区

建立现代化的设施时，其他商店也搬出市区加入它们的行列。总

店开设分店，专业商店改进设施。从某种意义上说，在这种大规

模的迁移中损失最大的是处于市中心的商店；其中许多商店都

投入了大量资本或办理了长期租约，使它们无法搬迁。有足够资

本的商店现在正在使商店的结构现代化，包括修建室内停车场，

但是向郊区分散的趋势仍在继续。

城市拥挤可能是邮购增长的愿因之一。例如，西尔斯可以在

任何地方经营业务而不必担心网点偏远；消费者也不用担心没

有停车的场地。

消费者的购买习惯也影响着零售商店，这与高峰购买时间

 

·486·

 

有关。由于现在许多妇女白天参加工作，家人常常一起在晚上出

来购物>许多商店发现必须在一周内夜间营业几次，而且星期天

也要营业，以适合竞争的需要。

分期付款是多年来购买汽车、家具和大型耐用消费品的普

遍方式，现在它已经在月艮饰购买中广泛的运用。许多百货商店、

专业商店和联号商店者rs制定了一些扩大消费者赊购的计划。对

许多零售商来说，赊购服务的收入构成纯利润的基本部分。没有

资金提供赊购服务的商店就失去了许多生意。因此，“大型化”的

趋势在零售业中也十分明显。

同时，合并和改进的趋势也在增强。独立的家庭所有的商店

逐渐被大公司买下产权。大型的百货商店更加稳固。例如，“五

月公司“在克利夫兰、丹佛、洛杉矶和圣地亚哥拥有五月商店，在

华盛顿和巴尔的摩拥有赫克特百货商店，在匹兹堡拥有考夫曼

商店，在波特兰拥有迈耶和弗兰克商店，在俄亥俄的扬斯敦拥有

斯特劳斯一赫希伯格商店，在圣路易斯拥有费穆斯一巴商店。

实际上这种趋势已经持续了三十多年，但是这种冲击可以

在短时期内观察到。例如，从1963年到1967年的四年中，百货

商店和联号商店从62000家增加到67000家；而服装和配件商

店却从1 1 6 000家减少到1 1 0000家（见表17 -6）。

表17 -6  零售业：零售商店数量和雇用人数

☆包括百货商店、杂货店和邮购商店。资料来源：《1972年美国统计提要》。

 

·487·

 

购买的集中控制使大量时装产品以最快的速度销售给全国

各地的消费者成为可能。而且，许多人认为服饰市场的产品差别

逐年缩小。女式针织旅行服在华盛顿和旧金山的商店里都能够

看到，而零售价的差别不会超过两美元。现在许多大型的商店都

购置了电脑，用它来评估每曰的零售情况。电脑分析提供了当地

市场的消费需求，包括尺度、面料、款式、颜色和其他风格特征的

时装概况。通过顾客的购买，以及对商品的要求、抱怨、退货，零

售商可以从中得出许多结论。就这个意义而言，消费者在市场上

行为可以迅速评估，变为零售商常用的指南，促使商店的商品

更好地满足消费者的需要。

(5)相关的职能

除了商业功能外，零售商也向地方、州禾明关邦政府纳税，通

过广告，他还为报纸和其他广告媒介提供资金。除了纺织品生产

者、服装生产者和零售商以外，有许多人在从事与服饰有关的职

能，这也包括在服饰业的总体经济中。时装咨询服务和居民购买

办公室在生产者与零售商之间起蓟中介作用。时装出版物也生

意兴隆。70年代初期，花费在报纸上的服饰广告费用超过2200

万美元，花费在杂志上的广告费用达4700万美元，花费在电视

中的广告费用达71 00万美元。①

广告公司和公关公司，也为报刊杂志准备广告，计划大规模

的推销活动，经常进行消费者倾向和购买习惯的市场研究。总

之，在美国大约有1 500万人的生活以某种方式依赖于服饰工

业。

--------------------

①《1972年美国统计提要》。

 

·488·

 

(6)i.l、结．

零售商是从纤维生产到最终消费服饰连锁中的最后一个环

节。零售商对于供应消费者所要求的各种风格、面料、颜色、尺度

和价格的服饰负有责任。零售的状况转而对生产者的产品命运

形成反馈。

了解零售市场的消费者能够更好地选购商品。-百货商店和

专业商店除了提供丰富的商品之外还提供各种服务。折价商店

以自选为基础，提供标价很低的各类服饰。邮购商店提供在家购

物的便利，随着许多服饰联号商店的出现，人们现在可以得到更

为时髦的商品。个体消费者必须估量这些优势中的相对价值，包

括商品的质量、退货的权利、商品背后的商业动机、购物本身的

便利等等。对于零售商店的知识将增强你作为服饰购买者的能

力和兴趣。

五、工业的责任

如果消费者对商品感到满意，多数企业则指望这种商品能

再次销售。这并不是说所有的生产者和零售商都能够赚钱。只

要产品能脱手，无疑有许多生意人出售低劣产品，但是他们通常

不会维持很久。二十年之前，普通的美国消费者不得不忍受衬衫，

皱折，衣服缩水、退色，许多织物只能清洗一次等烦恼。今天，消

费者不仅可以得到改进的产品，而且期望满意地履行法定的退

货权利。

多年来服饰工业为了开发更好的产品而从事研究，并且通

过建立质量控制制度来管理自己的产品。，当这种自动控制被证

明是不合适的，当某种商业行为是欺诈的或对消费者有害的时

候，政府通常通过法律程序介入以进行调节。

 

·489·

 

图I 7-18  许多零售商店都有自己的实验室，以控制商品的质量。

 

(1)自动控制的标准

可以举出许多例子来说明服饰工业各个部分的社会责任。

许多生产者通过自己实验室的测试和研究，以保持他们对纺织

品和服装产品的质量控制。多年来，男子的西装和大衣根据材料

的质量和剪裁的优劣划分等级。①许多零售商店也有自己的实

验室，以保持自己的商品达到某种最低的标准。

早在，1956年，美国标准联合会在全国零售商联合会的协助

下，率先在服饰和家具工业中制定了一套操作标准。美国服装生

产者联合会也为服装生产制定过自动控制的标准。

-------------------

①现在，由于羊毛供应的缺乏和劳力成本的提高，这些质量标准已不可能在所

有的产品中实行，而只是体现在最高档的产品中。例如，生产批量产品的厂

商已经放弃了男子西装和大衣的经营。

 

·490·

 

(2)政府的法规

1890年的舍曼反垄断法案是最早试图确保美国消费者在

竞争市场中的利益的法律文件之一。这个法案和随后的修正案

的目的主要是保护市场免受几个大企业制定的垄断价格的侵

害。即使是以高度竞争为特征的服饰工业也存在着一些反对垄

断侵害的情况。例如，1972年联邦贸易委员会反对百老汇--黑

尔商店购买纽约伯格道夫·古德曼的产权。百老汇--黑尔以前

已经合并了埃姆波里姆·卡普韦尔商店，控制着西南部48家百

货商店和得克萨斯4家尼曼--马库斯商店。联邦贸易委员会坚

持加利福尼亚的商店不该具有高于纽约其他零售商的不公平的

竞争优势。

 

虽然反垄断法案禁止生产者或零售商固定价格，但是1937

年的米勒--泰丁斯法案和公平交易法案使“名牌”产品的生产者

可以固定他们产品的零售价格。这种公平交易法案显然与市场

经济不相容。许多折价商店忽视公平交易约定的价格、诉讼案随

之发生。然而企业之间共谋企图控制价格是禁止的。因此，几年

前四家生产游泳服的厂商被指控企图强迫零售商接受他们制定

的价格。司法部认为，武断的不变的价格取消了竞争，使零售商

失去了制定他们自己的零售价格的自由。

 

1938年的惠勒--利法案是为了反对虚假的或有迷惑作用

的广告的。一件服装必须和标签上所说明的内容相符，名实不符

的产品被认为是“虚假的”。换言之，如果广告引导消费者所购买

的产品名实不符，就被认为是虚假的广告。

 

1939年的羊毛产品标签法案要求任何含有羊毛的产品都

要用标签说明其纤维的含量，不论是纯羊毛产品还是再生或回

收羊毛产品。在这个法案颁布之前，生产者用劣质羊毛或非羊毛

产品冒充“纯羊毛”产品。现在，纺织厂被要求保留那些可以辨认

 

·491·

 

织成布料的特殊纱线和纤维的样品。在多数羊毛服装上你可以

发现许多缝着的标签，包括生产者用于剪裁所做的标记，它们可

以追溯编织、纺织或混纺的过程以及原料的构成。

 

1951年的毛皮产品标签法案禁止使用诸如哈得孙海豹、门

多萨海狸、貂皮色麝香鼠、黑山貂等名称，它们都是各种等级的

负鼠、麝香鼠和兔子的冒牌。法案要求每件毛皮制品都要带有标

签，以说明(1)所用动物毛皮的真实名称，(2)产地，(3)毛皮是自

然的还是人工着色的，(4)提供可以追根溯源的辨认标记。因此，

许多零售商和消费者才免受部分生产者和批发商的欺骗。

 

1958年的纺织纤维产品鉴定法案是国会通过的第三个“反

映织物真实状况”的法律文件。这个法案适用于羊毛法案所不包

括的所有用于服装的纺织品。它要求所有的产品都要用标签说

明纤维的含量，并且按照织物中所含的各种纤维成份的多少排

列。在这个法案实施之前，一种只含有3-4%的真丝、其余都是

人造丝的产品可以通过虚假的广告称作真丝产品。为了避免众

多的人造纤维用各种不同的商品名称出售，联邦贸易委员会根

据人造纤维的化学特征，对指定的纤维采用了一套分类。这些名

称可以和自然纤维的名称，诸如棉花、羊毛、真丝一起使用。

 

然而，这些众多的分类名称对于普通消费者来说并没有多

少意义。多年来，服装工业领域自动进行了监督标签计划的研

究。联邦贸易委员会与厂商和消费者进行了广泛的讨论，有关永

久性监督标签的交易法规于1972年生效。法规要求所有纺织服

装产品①都要有永久性的法定的监督标签。这说明纺织工业迈

进了一大步。“印制一千个标签需要2.5美元到35美元，缝上一

----------------------

①这些产品不包括袜类、帽子、手套、鞋子、毛皮、皮革、零头布、一次性用品、透

明服装和零售价低于三美元的衣服。*

·492·

 

个标签需要2.5美分。一家大型的服装厂估计每年要增加50万

美元成本。”①

 

易燃织物法案最初是在1953年通过的，1967年和1972年

又通过了修正案。法案禁止生产或销售用易燃纤维或织物制作

的服装。1972年的修正案主要是制定了易燃织物的标准。实际

上这意味着必须生产阻燃睡衣，不论你愿意与否，因为所有不符

合标准的产品都禁止在市场上出售。人们估计，增加的后处理测

试的成本相当于一种产品成本的50%，而且这种后处理将缩短

服装的一半寿命。没有能力满足这些严格要求的小厂不得不完

全退出市场。

 

(3)小结

联邦贸易委员会制定的一些法案旨在保护消费者免受一些

不择手段的厂商或商人的欺骗。多数可靠的企业都愿意遵守法

规，因为它们追求消费者满意的产品以进行再次销售，它们发现

标签是提高商品声誉的好办法。在许多情况下，遵从联邦法规就

意味着增加开支，它们以提高零售价格的方式转嫁于消费者。

----------------------

①《来自联邦贸易委员会的信息：我们总是知道你在手》，《美国织物》1972年

夏季。

 

·493·