第十八章  服饰与国际市场

市场供应，消费需求和购买力诸因素之间的相互作用并不受到

国内纺织品和服饰生产、分配和消费的限制。从全球角度来看，

试图获得利益的平衡就更为困难。国际贸易的意义重大，因为它

使我们能够享用更为广泛的商品，它促进工业内部的竞争，提高

生产效率，它改善我们与其他民族之间文化和政治的关系。

 

此外，国际贸易对于防止国内资源枯竭亦十分重要。我们试

图保持高水平的就业，保护本国工业，保持自给自足的经济。显

然，我们的经济稳定和繁荣受到国内和国际的客观条件的影响。

美国是世界上个人收入最高的国家，人均纺织纤维的消费量最

大。其他许多国家，尤其是发展中国家，原料缺乏又无力购买，它

们的产品远远不能满足需求。这种人类需求和满足需求的手段

之间存在的差距成为所有经济活动的主要问题。在本章中，我们

将讨论纺织品和服饰在国际市场中的作用。

 

一、国际贸易

美国是世界纺织品和服饰市场的最大生产国和消费国。美

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国在出口自己产品的同时，又进口外国生产的纤维、织物和服

装，这似乎令人费解。1972年，美国出口了价值99300万美元的

纺织品和服饰，同时进口了34亿美元外国产品。

 

(1)商品的不断多样化

进口产品大大增加了国内市场上可供我们选择的商品种

类。由于运用了民族的生产技艺和原材料，许多国家的产品具有

其他国家无法复制的独特性质。香港的东方设计，印度尼西亚的

蜡染，印度渗色的马德拉斯①织物，比利时的花边和意大利的针

 

（注：此处有配图）

---------------------

①Madras，印度第四大城市，泰米尔纳德邦首府，这儿可能是指当地所产的纺

织品。——译者注

·495·

 

织品，只是容易辨别其产地的许多纺织品和服饰产品中的几个

例子。

 

一些附有“100%进口开司米”或“爱尔兰纯亚麻”标签的商

品吸引着美国消费者；同样，美国向国外出口大量的美国商品是

因为“美国制造”的标签在许多国外市场赢得了声誉。产品质量

的改进在某种情况下是能够吸引消费者的。知名的哈里斯花呢

就是一个很好的说明。在外赫布里底群岛①中的哈里斯岛生长

的高地黑脸羊出产一种长纤维羊毛，以粗糙、强韧、多绒、耐用为

特征。由于苏格兰织工独特的纺织技艺，生产出一种有特色的华

美织物。

 

有时，设计的质量可以使商品增值。芬兰的马里墨科时装成

为美国年轻的知识妇女的身份象征，但是这种时装极其简洁，所

以非常普及。设计研究院的本杰明·汤普森解释说：

人们需要不寻常的东西，不论它们来自意大利或

阿尔巴尼②……美国是高度工业化的国家，而欧洲还

保留着一些手工业传统。这种传统导致了独特的产品。

随着时间的推移，这种手工艺人越来越少，某些手工艺

产品的价值也就越来越大。这种历史的纽带令人赞赏，

尤其是那些保持社会风俗的形态和使用了数千年的

材料。③

此外，一种纺织纤维并不能完全取代另一种纤维。羊毛的保

暖性和弹性，亚麻的波纹，棉花的用途广泛和凉爽，丝绸的美丽

------------------

①Outer Hebrides，英国苏格兰西部的赫布里底群岛被小明奇海峡分为内赫布

里底群岛和外赫布里底群岛。——译者注

②Albany，纽约州州府。——译者注

③马里墨科时装，知识阶层的象征》，塞西尔·卢贝尔著《美国织物》19 63年

秋·冬季。

·496·

 

光泽，都是其他任何纤维无法与之媲美的。由于纤维生产受到某

种地理区域的限制，如果人们喜欢各种质量的材料，贸易就显得

非常必要了。

 

（1）生产的专业化

技术的进步大大促进了全世界纤维、织物和服饰的生产。但

是各国都具有各自的地理和经济条件，它们生产的产品有的供

过于求，有的则供不应求。美国每年生产几百万包棉花以供出

口，但是同时却几乎不生产真丝和亚麻。日本和印度拥有充足的

桑叶和廉价劳力，有利于养蚕业的发展；而爱尔兰和苏联的部分

地区具有生产亚麻的理想气候。羊毛生产要求有适宜于羊群生

长的草原，棉花种植也受到气候条件的限制；甚至大部分人造纤

维的原料也依赖于农业基础。

 

自然资源、劳力和机械化程度的差异导致了全世界消费总

量60%以上的棉花生产在美国、中国、苏联和印度；日本、印度

和意大利则供应全世界70%的真丝；主要生产羊毛的国家是新

西兰、澳大利亚和阿根廷。

 

即使一个国家能生产各种纺织品和服饰，但是它可能只集

力量生产一种或几种产品，而进口其他产品。在某些严品上，

一个国家可能具有绝对优势，也就是说它能够以低于其他国家

的成本生产这种产品。同时它可能在一个或两个特殊产品上具

有相对优势。假定中国能比美国以更低的成本生产棉花和羊毛，

如果中国在生产棉花上的相对优势要比生产羊毛为大，它就可

能集中生产棉织品，而让美国集中生产毛织品。

 

在特定的国家里，生产的专业化可能要比生产的多样化更

为经济，这有几个原因。除了在自然资源上存在着差异之外，在

劳动生产率或工资的比率上也可能存在着巨大差异。如果低工

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资比率仅仅反映了某一劳动部门低下的生产率，它就不可能在

国际市场上形成竞争优势；但是如果低工资伴随着高生产率，这

刚阫巾吻上形成莧争优势；但是如果低工资伴随着高生产率，这

样的产品在国际市场上就占有优势。此外，在设备的数量和质量

上或者在企业经营管理的优势上也可能存在着差异。

 

就原料而言，除了真丝、亚麻和一些特殊纤维之外，美国基

本上能够做到自给自足。然而，生产并不受到纤维的限制。日本

是美国生棉的最大买主，而美国也为日本的纺织品提供最大的

市场。远东极其低廉的劳力成本使我们把原料运往日本，再把他

生产的织物运回来，这比在本国生产更为经济。由于人口的高

度密集和自然原料的缺乏，日本要维持它的经济就不得不依靠

它的低耗工业以出口大量的商品。荷兰也是一个主要依赖外国

的原料供应的国家，它象日本一样必须出口大量商品来维持贸

易平衡。大量来自远东的低价原棉在荷兰制成成品，然后再出口

到西欧共同体以外的国家。

 

与此相反，法国的纺织产品完全能够自给自足，它很少出口

纺织品，而且通过关税和贸易限额制度保护国内市场。但是法国

的高级女式时装业的情况就不同，这将在后面加以讨论。

 

(3)国际关系

美国政府认识到对外贸易不仅对于国民经济而且对于外交

关系都具有重要意义。国际贸易的增长使全球各个地区的消费

水平有所提高。美国长期以来一直实行自由贸易政策。例如，

1934年以来的进口税逐渐减少，同时进口商品在国内消费的总

量中所占的比例越来越大。

 

1962年的贸易扩大法案首次授予总统削减关税的权力，以

便扩大外贸市场和加强同外国的政治和经济的联系。显然，如果

关税的差别太高，美国就会处于十分不利的竞争地位。国际贸易

 

·498·

 

对于美国经济是十分重要的，不仅因为它能够为美国产品提供

出路，而且因为进口商品能够使美国人保持较高的生活水平。除

此之外，国际贸易促进各国文化传统的交流，培养人际和国际的

友谊，有助于避免世界性冲突。

 

（4）贸易平衡

虽然大多数美国人赞成进口那些在国内不易生产的商品，

但是进口商品以低于国内有竞争性的产品的价格出售，围绕这

个问题的看法分歧很大。当进口外国生产的纺织品和服装时，美

国实际上是为其他国家的劳力提供工作。很多组织，例如国际女

装工人联合会，坚决反对进口成衣，因为它们给美国的服装工业

造成了威胁。许多美国的纺织厂面对国外的竞争不得不减少产

量或者完全倒闭。亚洲、非洲和南美洲的许多新兴国家，工业化

的首要步骤之一是推动纺织工业的发展。例如，尼加拉瓜、南非

和苏丹——这些国家过去一直是棉纺织品的进口大国--那里

已经涌现出一批本国的工业，年产几百万码的棉纺织品。最大的

竞争来自南朝鲜、香港、台湾和日本。

 

当对外贸易成为平衡世界经济的必不可少的部分时，美国

政府也注意到了繁荣国内纺织业和服装业对维持国内经济平衡

的作用。控制国际贸易的方法主要有三种：第一，对进口商品设

置关税壁垒；第二，对每年可能进口的商品的总量或总值制定限

额；第三，通过政府对国内工业的补贴，使国内产品在国内和国

际市场以较低的价格出售。

 

·499·

 

（注：此页表格）

表18 -1  美国与其他国家工人工资的比较

 

·500·

 

保护关税有助于减少外国商品涌入美国市场，但是即使以

低薪国家的产品成本的50%计算关税（见表1 8--2），美国的产

 

（注：表18-2  美国的工厂和远东地区的工厂生产男子衬衫的成本比较

资料来源：1972年技术谘询委员会的报告）

 

 

品往往仍然处于不利的地位。此外，美国的关税与欧洲国家加在

美国产品上的关税相比是相当低的。1967年，经过协商制定了

关税和贸易总协定，美国同意大范围地削减外国进口纺织品的

关税。这一行动导致了大量外国纺织品的涌入（见图18 -3）。使

十多万美国纺织工人和服装工人失业。

·501·

 

（注：本页为图表）

·502·

 

美国纺织和服饰工业的领袖们强烈要求政府阻止纺织品进

口的迅速增长。于是与远东低薪国家之间制定了双边协议，在国

与国的基础上确定了纺织品、鞋类和服装的进口限额（见图18

-6）。至于自然资源，美国担心的是原材料的枯竭而不是它的充

溢。皮鞋的原材料就是一个很好的例子。阿根廷是世界上最大

的牛皮生产国之一，当其政府禁止产品出口之后，全世界的商人

便云集美国购买皮革。最大的买主是日本的大公司，它们哄抬皮

价，使皮革达到溢价的水平。这不仅意味着增加了制鞋工业的成

本，而且也意味着美国消费者不得不多付8%到15%的鞋价。因

此，制鞋和皮革工业要求政府控制牛皮的出口以保证国内市场

的供应。

 

另一个鼓励国内原材料生产的措施是保证最低价格。例如，

国家羊毛法案通过对牧羊人提供奖金来鼓励羊毛生产。每年年

末，计算出该年度羊毛市场的平均价格之后，政府确定奖金的数

额。这些奖金是从羊毛和羊毛产品的关税收入中支出的。美国

的棉花种植者也通过类似的资助

项目而得到补贴。

 

许多经济学家认为，对于自

由贸易的限制，诸如关税和限额

制度，不论从国民经济还是从消

费者的角度来看，都是错误的。他

们主张消费者应该从价格的优勢

中获得好处，价格优势存在于包

括外国商品的开放竞争中，而政

府对于国内产品和工业的补贴，

使产品的价格脱离国际市场。毫

无疑问，对于消费者来说，上述的

·503·

 

保护性措施意味着较高的价格。但是，美国的个人收入和消费水

平在世界上都是最高的。可以作一个比较，现在发展中国家每人

的纤维消费水平大约是7.4磅，东欧社会主义国家是19.8磅，

其他工业化国家是34.1磅，而美国的纤维消费水平每人大约是

47磅。

 

还要考虑这个事实，纺织和服装的贸易赤字约占美国贸易

赤字总数的三分之一。除了劳力的极端差异之外，原因之一在于

日本那样高速发展的国家，其企业的纵向合并高于美国。例

如，拥有一万以上工人的大型日本公司有15家，约占纺织业的

70%。①在海外，企业往往拥有棉花种植场，提取人造纤维原料

的森林和化工厂；纺织厂往往和服装厂、商店联营。而美国很少

有大公司，纺织业和服装业仍然由相对独立的小公司经营。当美

国商业出现合并的趋势时，联邦贸易委员会便禁止任何年销售

额超过3亿美元的公司合并。这种限制虽然鼓励国内企业的公

平竞争，但就全世界范围而言，是限制了工业的健全发展。

 

美国国际经济的另一个重要方面是与欧洲经济共同体的关

系。经济共同体又称共同市场，创建于1957年，当时有六个成员

国（比利时、法国、意大利、西德、荷兰和卢森堡），1973年，允许

英国加入。共同市场的主要目标是在成员国内进行经济协调，消

除关税壁垒，保证商品、资本、劳力和服务的自由流通。同时，欧

洲经济共同体对来自非成员国的进口产品实行统一的对外关

税。这种巨大的利益联合形成了世界上最大的经济实体，具有惊

人讨价还价的实力。

--------------------

①《亚洲纺织业的大跃进》，约翰·梅克林著，《幸福》杂志1970年10月。

·504·

    （注：此处为图）

经济共同体进一步与欧洲自由贸易联盟①的成员国之间签

定了多种具有较少限制的贸易协定。虽然欧洲自由贸易联盟在

经济上的实力比欧洲共同体要小，但是由于对自由贸易联盟的

商品关税的削减使美国商品在共同市场上缺乏竞争性。

 

近年来的趋势表明，进口商品的数量将继续增加。任何国家

不可能在孤立于世界上其他国家的经济状态中生存，这是明显

的。在东京和巴黎作出的经济决策变成了旧金山和纽约商人所

也涉及这个正在缩小的世界中所有人民的福利。

 

(5)小结

------------------

①  欧洲自由贸易联盟包括奥地利、丹麦、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士。因此，在共

同体和自由贸易联盟之外的西欧国家仅有芬兰、希腊、爱尔兰、西班牙和土

尔其。

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世界上各国之间的商品和服务的贸易是必要的，其基本原

因有三个：（1）它给消费者更为广泛的选择，而且往往供应高度

工业化经济所不能生产的独特商品； （2）在气候、自然资源、民族

天赋、劳力成本和机械化程度上的差异导致了某些商品在多数

国家中供过于求，而在其他国家中则供不应求。因此，有些商品

从外国购买可能要比在国内生产价格更低；(3)自由贸易政策有

利于外交关系的改善，保证世界各地消费水平的提高。

 

然而，如果我们想保证国民收入，保持较高的消费水平，那

么就必须维持适当的贸易平衡。美国服饰工业必须想方设法降

低成本以迎接国际竞争。通过关税、限额和补贴的方法对自由贸

易进行限制，往往导致较高的价格，从而对消费者不利。但是，这

些方法却保护了国内工业，从而使国民经济得以平衡。

 

二、国际时装和成衣工业

有史以来，纤维和织物一直是实物交易的重要内容，这种交

易最初发生在社区中的邻居之间，逐渐扩展到广阔的贸易区域。

2000多年以前，腓尼基商人就沿着地中海的贸易路线出售优良

的羊毛和亚麻制品；古代巴比伦时期可能就存在着编织行会。随

着工业体系的出现和交通的巨大发展，世界各国之间的织物和

服饰交易便成为普遍的日常事件。

 

所有国家都有服饰生产的历史，即使它可能局限于那些在

自己家里种植，纺纱、织布的人们之中。然而我们今天所知道的

时髦服饰的发展却与某种不同的背景相联系。法国革命以前，时

尚的奢侈只限于非常富裕的一小部分人。大部分普通百姓的衣

服设计简单，用粗糙的家庭纺织物做成，男人穿着的皮裤往往可

以跟随其大半个人生。

·506·

 

富裕的美国殖民者在伦敦制做他们的服装，他们的服装尺

寸在英国的裁缝店中存档。女士们是通过《著名时装模特儿》中

法国服装模特儿所穿着的最新款式来保持与时尚的接触。这些

刊物每月从巴黎送往伦敦，再由伦敦送往美国，然后由她们雇佣

女裁缝进行复制。

 

在工业革命期间，服装的家庭生产逐渐为批量生产的服装

所取代，这使以往仅能维持生计的大众享受到时尚的豪华。19

世纪的工业体系伴随着经济发展空前良好的时机，给时髦的商

品市场的发展以巨大的推动力。

 

今天，即使是法国的女式时装——一个多世纪以来一直是

时尚世界的中心---也受到了成衣工业竞争的威胁。美国服装

生产者正在研究欧洲消费者们喜爱的风格，许多工厂在欧洲建

立销售机构，并在英国、法国、荷兰、比利时、北爱尔兰和意大利

开办工厂。同时欧洲的生产者也正在学习美国的生产方式，许多

生产者还聘请美国顾问来促进他们在大西洋彼岸的销售。

 

（1）法国

从路易十四时代以来，巴黎一直是世界时尚的中心，但是现

代女式时装业大约在19世纪中叶才开始，是由一个名叫查尔

斯·弗雷德里克·沃思①的设计师首创。他出生在英国，首次使

用活的模特儿展示设计样品。沃思的生意慧眼和19世纪50年

代缝纫机的完善结合在一起，导致了大规模的服装生产的发展，

-------------------

①Charles  Frederick  Worth( 1825 – 1895)，时装设计的先驱，巴黎高级时装的奠

基人。他第一个筹备并预先展出设计作品，并首次使用青年女郎作服装模特

儿。他率先倡导设计女装，并由法国的工厂成批生产，然后分发到世界各

地。——译者注

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并且开始与外国商人之间建立批发关系。①

 

巴黎设计师从此处于令人羡慕的时尚领袖的地位。他们的

持久影响归因子多种因素，其中法国政府的不断支持是十分重

要的，政府每年都要资助女式时装店。此外，完美的法兰西传统

为民族赢得了声誉。由于法国人从小就开始接受缝纫技术的教

育，因此有大量熟练的女设计师从事女式服装设计工作。与此相

关的产业，诸如织物、配件、钮扣和其他辅助材料的制作都需要

富有创造性的设计师。女子时装业由巴黎女子时装联合会领导，

这是一个商业联盟，处理服装业中各个部门的劳力和管理问题。

这个联合会登记所有成员的设计样式以防止剽窃；未经许可生

产已注册的设计样式要受到法国法律的制裁。

 

女式时装业近年来财政困难，但它每年仍然能够达到1 0亿

多美元的零售营业额，尽管这个数额包括香水、围巾、袜子、成衣

和其他装饰品的销售。今天，在巴黎成功的女式时装店可能不会

超过2 0或22个。这些女式时装店每年为厂商和零售商举办两

次样品展览，厂商和零售商则购买样品，再回到自己的国家进行

生产。展览之后，设计师才满足单个顾客的需求，为他们复制展

览的任何样品，

 

商业性的购买者参观展览要支付入场费用，可以凭入场券

购买一件样品。例如，1972年昂加罗的入场券价值1800美元；

里奇的购买一件样品的入场券价值1100美元，兰文的购买两件

样品的入场券价值1500美元，而购买一件豪华的夜礼服所要支

付的入场费用则两倍于此。对于个人消费者所付的费用要低得

多，因为他们并不购买复制权，但是时装店仅靠这种生意是无法

-------------------

①在沃思时代以前，女装裁缝要通过草图或时装模特儿表现一种设计。然后根

据单个顾客的尺寸剪裁制做，从来不打算制作更多的服装。

·508·

 

 

在经济上生存的。一件时装通常需要三次试衣，高达90小时的

工时。一件1000美元的时装，设计师可能不得不支付200美元

的衣料费用，330美元的劳力费用，240美元的税金和销售佣金

以及190美元的间接费用。如果时装店能够幸运地出售一种样

品的30或40件复制品，就可以获得大约4%的利润。如果只能

出售3、4件复制品，时装店就要亏本了。

 

多数女子时装店都保持它们传统的沙龙，为了使设计师获

得国际声誉，但是几乎所有的时装店都被迫寻求其他财源来解

决资金问题。除了政府的资助之外，有些时装店依靠各种纺织企

业的支持，但是更多的时装店往往出售其他商品，例如著名的香

水，以获得丰厚的利润。近年来，几乎所有成功的时装店都建立

了成衣生产线。高级女子时装业逐渐被批量生产的成衣业所击

败。随着男子时尚中的革命，有些设计师转向男子时装的设计。

皮埃尔·卡丹是第一批大胆地全面转向男子时装的设计师之

一。他是如此成功，以致他的男子时装和配件不仅遍及欧洲和美

国，而且遍及南美、亚洲、非洲、近东、中东和远东。他的男子时装

年销售额高达2300万美元，而他的女子时装只有1200万美元。

 

其他时装店也根据销售的情况作了类似的调整。70年代初

期，迪奥尔的年销售额6000万美元，不包括香水，其中女子时装

仅有250万美元。吉旺希的女子时装销售额是300万美元，但是

香水销售接近7000万美元。①

 

30%以上的时装委托人来自美国。正象一位美国顾客所说

的，“在美国，你到处可以看到同样的东西。霍尔斯顿制做豪华的

服装，但是每个人都穿着它……在华盛顿的盛大舞会上，可能会

---------------------

①《女子时装：强弩之末但还有力量》，G．Y．德雷扬斯基著，《妇女服饰日报》

1973年1月26日。

·509·

 

 

有1 0个妇女都换上伦塔或布拉斯的服装。这种情况不可能发生

在吉旺希或迪奥尔……法国的女子时装不会穿坏、不会变

形。”①

 

然而，最近十年中，

女子时装的顾客减少了

近三分之一，只有25至

30岁的女子还购买时

装。过度的消费者日趋

减少，即使有，他们也很

少花费在服饰上。在当

今的经济世界里，奢侈

豪华的消费犹如加利福

屉亚的高速公路上行驶

的巴罗克时代的马车一

样已不合时宜。当最有

创造性的天才仍然在从

事女子时装业时，商业方向早已转向成衣业了。

 

除了女子时装业之外，法国的成衣工业当然也在不断发展。

成衣设计师每年在巴黎的凡尔赛宫展厅内举办两次服装展览。

尽管在过去十年里法国成衣产量成倍地增成，但是仍然存在着

一些生产问题。许多工厂规模太小，不能承接大量定单，美国的

零售商还发现它们不能保证按时交货。

 

尽管如此，象索尼亚·里基尔、肯佐、卡谢雷尔、多罗西·比

斯、乔治·里奇和克里斯蒂安·奥贾德的名字早已为许多美国

-----------------------

①《女子时装：强弩之末但还有力量》，G．Y．德雷扬斯基著，《妇女服饰日报》

1973年1月26日。

·510·

 

人所熟知，因为美国的厂商非常善于模仿他们的样式。“结果，法

国成衣业影响甚大而赢利甚少。部分原因是法国的生产规模太

小，但是法国也有权利谴责美国的商店和厂商，他们情愿剽窃法

国的设计思想而不愿购买法国的产品。”①

 

法国的成衣公司正在着手准备打入美国市场。法国服装中

心鼓励它们在纽约建立展览厅，有些公司已在美国做成百万美

元的生意。男子服饰工业逐渐沿着女子服饰工业相同的路线自

行发展。象卡丹那样的独立设计师有自己的男子服饰的展览厅，

而所有欧洲的其他生产者都聚在巴黎的男子服饰的欧洲沙龙尊

展览自己的展品。

 

（2）意大利

第二次世界大战以后，意大利开始重建其支离破碎的经济。

艾米利奥·普奇②是许多把自己的高雅趣味和创造天才贡献给

时尚领域的杰出的意大利人之一，他以令人耳目一新的运动服

给美国消费者以冲击。50年代初期，G·B乔尔吉尼，一个经营

古玩和手工艺品的意大利商人，组织了九个女式时装设计师进

行设计，并邀请一些美国商人在他家里观赏他们的设计成果。从

此，意大利女子时装业开始发展，根据它的出口贸易，现在它已

经可以与法国抗衡。为了促进意大利时装业的发展，有三个时装

公司接受政府的资助，时装设计师也象在巴黎一样，享受国家的

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①《巴黎的伟大思想的剽窃》，琼·查特菲尔德-泰勒著，《旧金山新闻》1973年

4月13日。

②Emilio Pucci( 1914一  )，意大利时装设计师，对20世纪中期意大利时装

的流行贡献很大。他最出名的服装设计是紧身的山东绸“普奇”筒裤，而被广

泛模仿的作品中有鲜艳的真丝印花经编连衣裙和女衬衫。他还设计内衣、针

织服装、泳装和服装配件。----译者注  *

 

·511·

 

 

补贴。

 

1970年，意大利拥有40多个高级女子时装设计师，他们每

逢一月和七月在罗马举行时装展览。商人和记者争先恐后地前

去参观。他们的生意兴隆，但是意大利的女子时装同法国的情形

一样，成本太高。有些设计师设计的样品越来越少；有些设计师

完全关闭了他们的商店；还有一些设计师只继续从事成衣的设

计。坚持定期举办女子时装展览的时装店从政府获得财政资助。

 

时髦的成衣设计每年在佛罗伦萨展览两次，包括针织品、皮

革制品和毛皮制品。意大利政府提供历史上著名的皮蒂和斯特

罗济宫作为展览厅和贸易中心。意大利总是以它的针织和皮革

制品闻名于世。例如，米索尼的针织品，古奇和费拉加莫的鞋子

在美国商店里十分普遍。皮手套、手提包和其他配件都是服饰工

业的一部分，服饰工业已成为意大利最重要的国家财富之一。

 

特别令人感兴趣的是意大利的展览既有男子时装又有女子

时装。男子时装展览是与其他的时装展览一起统筹安排的。美

国男性还发现罗马是定做服装的理想之地，尤其是夏季的丝绸

服装。完全以手工缝制服装的平均价格不到300美元，大约需要

五天时间。

 

服饰工业（纺织品、服装和配件）在意大利的出口贸易中占

居第二位，它每年给意大利的金库挣得1 0亿多美元的外汇。它

是欧洲向美国市场出口最多的国家。

 

（3）英国

欧洲各国运往美国市场上的出口商品，英国仅次于意大利。

英国的女子时装设计师同法国和意大利的设计师一样，定期向

美国和其他国家的商人展览设计的样品。英国的女子时装展览

的规模要比法国或意大利的展览为小，样品也便宜得多。英国的

·512·

 

设计师哈迪·阿米丝和法国的卡丹一样，建立了男子成衣的生

产线，使他设计的成衣遍布美国的零售商店。

 

然而，伦敦萨维尔·罗的裁缝能够紧跟时髦的绅士，就象巴

黎的女子时装设计师在国际女性社会中所做的那样。它的服装

做工考究、合身，使世界各地来到萨维尔·罗的每个人都显示出

光彩。

 

英国的花呢和毛料一直是美国市场的传统进口商品，但是

它的成衣工业才刚刚进入出口领域（所有的欧洲国家都如此）。

第二次世界大战期间，英国贸易委员会削减纺织品的消费，这使

批量生产成衣获得了最快的发展。以往的成衣制做设计丑陋、质

量很差，但是政府委托国家优秀的设计师设计可以批量生产的

简洁美观的成衣。

 

英国人逐渐学会了生产符合美国人口味的成衣，使用轻便

的织物并且改进成衣的尺寸，结果美国成为英国成衣的最大主

顾。英国的商品富有竞争力，它们和法国成衣一起放在高价货架

上。它们通常做工考究，价格又低于美国最高价的成衣。原因很

简单，英国的劳力成本大约只有美国平均劳力成本的三分之一。

 

60年代最大的时尚革命始于英国年轻的设计师，他们建立

的“时髦风格”影响了英国的年轻一代。]1960年，约翰·斯蒂芬

在卡纳比街开了一家小时装店，在夜间成功地销售紧身吊裆裤

和高领毛衣。后来被称为“迷你之母”的玛丽·匡特①早在1954

年就在切尔西开了一家女子时装店。1962年她为彭尼公司举办

—次展览，她的设计轰动了美国。汤米·罗伯茨是另一位迎合

-------------------

①Many Ouant（1934-    ），英国青年式样的女装设计师，60年代英国的“切

尔西”装以及超短裙的广泛流行都与她有关。——译者注

·513·

 

潮流的设计师，他向人们介绍了热裤。①美国的青少年服饰市场

继续受到英国风格的影响，这将有助于英国产品的大量出口。

（4）以色列

60年代初期，以色列商业部为建立纺织厂投资了数百万美

元，尤其是在边远的农村地区，那里的劳力资源丰富。现在以色

列有65000多名纺织工

人，在许多边远地区，所

有的工业劳力中有一半

从事纺织业。近来，以色

列的厂商注重于时尚产

品，以此获得更高的利

润。

 

1972年，以色列的

纺织品出口达13000万

美元，包括服装出口

8700万美元；1961年的

服装出口是1000万美

元，增加了7700万美

元。出口服装的一半以

上进入美国和加拿大。

这是由美国贸易和工业

发展公司促进的，这家公司是位于纽约的非赢利性机构，充当以

色列厂商和美国商店之间的联络人。它负责每半年在纽约举办

以色列时装贸易展览，也为美国厂商在以色列建立生产线而作

---------------------

①Hot pants，妇女穿的贴身的、尽量裸露大腿的短裤。——译者注

·514·

 

出安排，那儿的劳力比较便宜。还有一个因素是出口协会制定了

一套质量控制制度，以确保所有的出口产品符合美国工厂生产

的对应产品的标准。

 

以色列时装适合于中等价格的市场。尽管以色列的针织品

价格不能与远东地区的产品竞争，但是还是低于意大利。据说在

美国零售的以色列时装是以三倍的价格支付给厂商的。然而美

国并不是以色列的唯一主顾。政府花费全力要把以色列的产品

打入国际市场。例如，厂商为了在日本销售产品，发展了特殊尺

寸的服装，并且在日本举行时装展览。由于服饰的出口给国家挣

得外汇，服装生产者现在可以得到外汇收入的20%的补贴。①

 

（5）其他欧洲市场

许多其他欧洲国家在设计和销售的服饰领域迅速展现他们

才华；爱尔兰除了出口钩针编织的花边、亚麻和花呢之外，也

在发展成衣工业，尤其是男子成衣业。西班牙投资于传统串珠、

花边和皮革工艺的现代产品，他们的产品在美国高档的专业商

店里销路很好。瑞典向美国出口大衣、茄克和运动服。羊毛运动

衫则是端士针织厂的独特产品。

 

虽然许多欧洲生产者已在美国找到了市场，但是来自奥地

利、瑞典、西德、瑞士、法国和芬兰的代表仍然在纽约的欧洲时装

博览会每年举办两次展览，向美国商人展示他们的产品。作为一

种回报，1973年美国厂商首次被邀请参加在西柏林举行的海外

进口商品交易会，展出美国的服饰样品，以预测美国产品在德国

市场上的前景。

 

70年代初期，美国开始与欧洲的一些社会主义国家进行贸

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①《变化多样的以色列成衣》，《妇女服饰日报》1973年2月21日。

 

·515·

 

易谈判。在1972年尼克松访苏之后，美国开始寻求苏联生产的

时装。宾夕法尼亚州的一家商店首次购买到莫斯科生产的四套

晚礼服。如果美国妇女希望购买，每套标价900美元，但这家商

店对出售这些服装并不特别感兴趣，因为它们多少总是俄国的

“展品”。

 

许多年来，欧洲的典型模式是大多数零售商店出售织物，而

消费者在家里缝制服装或由当地的裁缝制做衣服。现在，几乎所

的国家已经有了成衣的生产。

 

(6)日本和远东

在世界各国中，美国从日本进口的服饰和织物最多。表

18-3比较了美国从远东和意大利进口的数量，意大利是欧洲

向美国出口最多的国家，而日本向美国的出口额是意大利的出

口额的十倍。不久以前，表18-3，美国的棉花、羊毛和人造纤维

服装的进口（百万平方码）

（注：六个国家或地区70年代初期，对美国的出口表）

上述六个国家或地区是70年代初期对美国的主要出口者。它们的

服装出口是美国所有的服饰进口的86%。

·516·

 

美国与日本主要进行的还是真丝和棉制品的贸易。例如，直

到20世纪30年代，日本才开始穿戴西方样式的服饰。它的时装

业的迅速发展可以用一位日本人的话来作出解释：

与海外生产者的联系有助于日本服装业追赶先进

的海外服装业，使得一度在时装上落后的日本达到国

际水平。因此，从国外引进的从设计到工艺技术的每一

样东西都成为日本设计师和成衣生产者的教材。日本

人勤奋聪颖，善于学习外国的经验，并且融会贯通。结

果，使东京和大阪成为可与纽约、洛杉矶、伦敦和巴黎

相匹敌的世界时装消费中心。①

 

同时，象一清宮木、毛利花

枝、涣斋山本那样的日本设计

师的作品出现在美国和欧洲的

零售商店里，而日本的主要的

百货商店都与海外的厂商建立

联系，你可以在那里买到皮埃

尔·卡丹、圣洛朗等人设计的

时装。据报导，许多法国成衣设

计师签订了有利可图的合同，

在日本改制、生产和销售他们

的服装。现在有200多个日本

服装生产者和海外公司建立了

联系。詹森和卡塔林纳泳装、孟

辛服饰和大约翰牛仔裤是按日

本人的尺寸改制、并在日本生

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①《国际化的日本时装》，信占部著，《日本的启示》1972年秋季。

·517·

 

产的服装的一些商标。

 

香港的时装工业也在迅速地发展，其每年出口美国的服饰

总量仅次于日本。例如，王朝公司雇佣一名纽约设计师生产服装

和便服，其产品在美国的零售价是300美元。香港时装业的最大

优势是有一支熟练的工资极低的工人队伍。美国商人可以在泰

国购买真丝，然后由中国裁缝按照从巴黎买来的女子时装款式

做成服装。服装制做的手工活越多，香港生产者的优势就越大。

当然，香港是美国旅行者定做各种服装、衬衫和鞋子的理想之

地。数千个裁缝不分白天和黑夜为男女顾客度量尺寸，制做任何

设计的复制品。一件由裁缝缝制的质量很好的服装只有70到

80美元；在多数情况下，顾客可以挑选世界各地的织物：英国毛

料、爱尔兰花呢和意大利真丝。定做一件用稀有面料制作的衬

衫，例如海群岛①的棉布和英国的细平布，大约只要8美元。定

做鞋子根据使用的皮革需要20到40美元。正如一位美国访问

者所说的。“你可以从各种讨价还价中获利而最终不名一文。”

 

（7）小结

根据服饰生产的经济学说，世界各个社会都经历了如下阶

段：家庭生产各种服饰；只为少数富人生产时髦的奢侈产品；成

衣市场的形成；最终为大众大量生产的美观的高质量的商品。

 

在美国的服饰市场中，欧洲商品的时尚竞争并没有日本和

其他远东低薪国家的低成本产品的竞争那么激烈。欧洲的女子

时装主要作为一种设计思想的源泉对美国时尚产生刺激。

 

全世界的服饰生产者所共同面临的问题是缺乏熟练的劳

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①Sea.Islands，美国南卡罗来纳、佐治亚和佛罗里达州沿海一系列低沙岛。在桑

蒂和圣约翰斯河口之间，当大西洋沿岸航道。———译者注

·518·

 

力、不断增长的工资、以及棉花、羊毛和其他自然原材料的成本

的大幅度提高。

 

三、美国市场的扩展

不论贸易市场如何多变，美国进口的外国生产的服饰只占

据美国公众的服装和配件的消费总量的很小部分。然而，进口产

品正以每年数百万美元的数额稳步增长，服装的进口远远超过

服装的出口（见图18—3），这个事实也许更为重要。

 

(1)美国的进口

奇怪的是欧洲的女子时装业实际上是促进了美国的服装生

产，而不是对它构成威胁。美国没有真正的女子时装业，那些由

设计师所有的企业只是一个例外。多数杰出的具有创造性的艺

家都在高价的成衣公司中，而不在定做服装的服装店中。

 

重新生产巴黎的复制品的生意是美国零售商和厂商的巨大

财富。美国的主要零售商店的主顾每年两次参加欧洲的女子时

装展览，购买他们认为最吸引美国妇女的样品。喷气式飞机每年

两次把价值50多万美元的巴黎作品运往美国，这些珍贵的物品

分别送到它的购买者手中。在随后的数周内，每种样品都用各种

方式进行疯狂的复制，从准确的模仿到廉价的改制。象奥巴赫、

梅西和亚历山大那样的商店是最大的买主，它们的女子时装复

制品称誉世界。例如，奥巴赫和纽约大约30个厂商有业务联系。

它们在样品到来（冬季，二月的最后一周）和复制品销售（三月的

第二周）期间生产大量的复制品。这个过程是如此之快，以致那

些更为便宜简单的样品复制只需一天时间。

 

在多数情况下，复制品是以原价的一部分价格出售的。在巴

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黎一件圣洛朗的长服售价1250美元，在奥巴赫商店的复制品往

往只有79. 99美元。当然，这是批量销售的缘故。一件夏娜尔①

的服装的200件复制品可以在销售的第一天之内抢购一空。然

而利润是极其有限的。如果零售商售出100件复制品，每件50

美元，他不得不亏本700至l200美元，因为他要支付样品和旅

行巴黎的费用，还要从5000美元的销售额中扣除生产成本。

 

当然，并不是所有的女子时装样品都会大量生产。用手工模

仿样品的每个细节而制做的复制品只适合于美国高档的专业商

店的时装沙龙。现在，旧金山的马格宁商店是美国唯一的还定做

欧洲高级女子时装复制品的商店。由于定做要给顾客量尺寸，劳

力成本就很高，在旧金山制做一件复制品，其价格可能要比从巴

黎买来的样品还高。

 

偶尔，欧洲的样品会被国家“扣存”，这就意味着如果购买者

没有在美国重新出售这种服装，他就可以不付关税（税金高达样

品价格的60%)。因此，这件样品要在一年之内运往加拿大和拉

丁美洲的商店作为“旧货”处理，在那里一件价值1200美元的圣

洛朗的长服可以低廉的250美元的价格出售。换言之，美国商店

或厂商在欧洲沙龙实际购买的是复制一种设计的权利，而不是

购买可以重新出售的商品。

 

然而，美国从欧洲进口的数量与从亚洲进口的数量相比真

是沧海一粟。尤其是在低价市场，所有的进口服装其最大部分来

自日本、香港、台湾和南朝鲜。最近的限额规定在进口产品的质

量方面发生了奇异的效果。由于限额是以进口数量而不是以金

-----------------

①Gabrielle Chanel（1883-1971），法国时装设计师，她设计的紧身衣、喇叭裤、

超短裙等时装曾长期流行于巴黎，并创办香水厂，生产有名的夏娜尔5号香

水。一一译者注

·520·

 

额为基础，生产者希望从限额中赚得更多的钱，于是转而生产质

量更好的服装。

 

但是从苏联、罗马尼亚、中国等社会主义国家进口的产品质

量较差，它们不得不为它们的货运支付双倍的关税。在它们能够

成为美国市场上的重要竞争者之前，也许还有一些时间。

 

（2）美国的出口

据说法国人的设计由美国人先开风气。简言之，法国人要感

谢美国人推广他们的风格。美国人赞赏法国的设计，而美国的成

衣质量则为欧洲人所珍视。许多美国商品，诸如加利福尼亚的兰

兹和约拿单、洛根的产品在欧洲非常抢手，而欧洲那些制作考究

合身的服饰却很少被取下货架。

 

欧洲人和美国人之间的这种不寻常的交易刺激了近年来的

市场研究。美国的服装生产者开始调查欧洲消费者偏爱的风格

和织物，以及不同民族的体型所要求的尺寸的变化。在60年代，

不到0.5%的美国生产的男子服装在国外销售。美国生产者发

现欧洲男子对轻便服装和彩色运动服兴趣正浓，没有其他国家

可以和美国生产的这类服装相匹敌。

 

可以预料，欧洲消费者可随意支配的收入数额正在不断增

长，他们将越来越注意去购买那些过去被认为是奢侈的商品。

通过国际贸易，国与国之间的壁垒正在逐渐打破。自然的距

离由于喷气机的速度和大众传播媒介的力量正在缩小。美国市

场正在迅速地变为世界市场。

 

（3）多国趋势

保持运营基础在一国以上的公司通常被称作多国公司。在

过去的20年中，美国公司在国外扩展的数量正在迅速增长。当

·521·

 

然，早在20世纪初期英国人就已经这样做了，但是美国人的扩

展相对来说起步较晚。大型联号零售商店首先在海外建立窗口。

例如，西尔斯在哈瓦那、墨西哥城开办了40多家商店，而且开始

向其他国家扩展。1973年约瑟夫·马格宁在日本开办了一家联

号商店，其销售的商品和西部马格宁商店中的商品相同。意大利

人可以在米兰买到许多来自彭尼公司的服饰，就象美国人在洛

杉矶可以买到的那样。

 

正如我们已经指出的，许多美国的服装企业与日本和香港

的生产者建立了联系，利用那里的低价劳力生产带有它们商标

的商品。但是这种观念正在美国设计师和生产者中广泛流行，他

们打算将自己的产品打入国外市场。例如，安妮·克莱因在巴黎

开办了一家商店，杰里·西尔弗曼在伦敦开办了一家时装用品

小商店。

 

这时，向多国组织的最大规模的推进来自纺织品生产者。大

型的纤维厂商早已在海外有所安排。例如，杜邦公司在巴西、加

拿大、西德、荷兰和英国建立厂家；塞勒尼斯公司在哥伦比亚、墨

哥、秘鲁和委内瑞拉建有厂家。许多纺织厂也在海外大量投

资。

 

在多数情况下，美国公司对国外的多国公司进行直接的资

本投资，因此开创了一种全新的运营方式。美国厂商寻求这类投

资有多种原因。首先，他们为了确保原材料的新的资源。美国已

经迅速成为资源贫瘠的国家，他们的工厂通常建立在资源潜力

很大的地区。其次，他们寻求低价劳力，作为生产更为经济的产

品的一种手段。其三，他们可以把握所在国的现存市场。除此之

外，他们可以向所在的发展中国家提供技术的专门知识和学习

现代经营管理的机会。

 

许多个人和群体，例如美国劳工联盟，把这种投资看作是对

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美国经济的一种威胁。他们认为，出口资本和技术、在海外经营

工厂会抑制美国国内的工业发展并造成大量失业。此外，他们争

辩说：“在外国的巨大投资能够使多国公司在国外的财产得以扩

展，它们在国外挣得的利润可以逃避美国的税收。”①

 

然而，面对国外日益激烈的竞争，多国趋势似乎不可避免。

暂且不论较低的劳力成本和较高的生产效率，多国趋势也有助

于克服潜在的国际贸易障碍。我们也许确实需要区别看待世界

范围内发达国家和发展中国家的劳力。世界人口增长最快的地

区是亚洲，那里存在着极为丰富的劳力。象美国那样的高收入国

家只能被迫放弃它们没有竞争力的生产经营，而把工厂转移到

低收入地区。因此，富裕的工业化国家往往集中于资本密集的生

产、研究和产品开发，而发展中国家则可以在劳力密集的领域作

出它们的最大贡献。

 

只要世界人口还在增长，对于纺织品的需求将会继续增加。

本世纪以来纺织和服饰工业所发生的变化，都是不断增长和扩

大的消费需求所导致的。在未来的年代里，需求扩展的问题将让

位于让我们的星球保持生态平衡的问题。

 

(4)小结

国外市场的竞争对于国内生产者的影响是不同的。在发展

中国家，纺织厂只需要最少的投资而吸收大量的非熟练劳力。结

果，美国的小纺织厂首先感觉到竞争的压力。另一方面，富裕国

家的消费水平在不断增长，它们喜欢美国的商品，尤其是那些无

法与美国竞争的技术领域的产品。

 

由于美国成衣工业的效率和生产能力，它的时装产品不仅

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①《多国企业有损经济》，彭尼·吉拉德著，《每日新闻》1973年3月7日。

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满足国内的需求，而且正在满足世界各地日益增长的需求。然

而，高度竞争性的工业最终将面临某种调整。多国公司的发展趋

势有潜力消除现在的贸易壁垒，通过合作生产和国际贸易可以

使各个国家之间的联系更为紧密。

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